Colocación de un frente de placard

Notas Generales

• El peso de los perfiles indicado es teórico y podrá variar en función de las tolerancias de espesor y dimensionales de extrusión.
• Las dimensiones de los perfiles indicadas son teóricas y podrán variar en función de las tolerancias dimensionales de extrusión.
• La longitud comercial de los perfiles de esta serie es de 6020mm.
• Las medidas de cortes indicadas en el presente catálogo son exactas; en algún caso deberán ser redondeadas en función a la precisión de las máquinas disponibles por el carpintero.
• Las medidas de referencia A y H indicadas en el presente catálogo, están referidas a la abertura. Debe preverse siempre un huelgo entre vano y abertura, para compensar posibles desplomes.
• La tipología del sistema permite la realización de frentes de placard de 2 o más hojas corredizas, con revestimientos tipo madera o espejados indistintamente.
• Para revestimientos de madera se considera un aglomerado revestido de 10mmde espesor.
• Para puertas de espejo, se considera un espesor 4mm, recubierto en su parte posterior por un filmautoadhesivo blanco JUL31, o en caso contrario, madera terciada de 5,5 mmde espesor.
• Todas las secciones, conjuntos, ensambles, mecanizados y formas de montajes que se muestran en los
  catálogos de Hydro Aluminium Argentina.
  

Instrucciones de armado

• Verificar la escuadría del vano, midiendo sus cuatro lados.
• Las diferencias admisibles son del orden del centímetro, tanto en ancho como en alto.
• Cortar los perfiles a las medidas indicadas en los detalles adjuntos.
• Cortar madera y/o espejos a las medidas indicadas.

Indice de Perfiles

Perfiles

 

Cortes

 

 

 

Armado de hojas

Para madera

• Perforar los parantes con una mecha de dos diámetros, de 5 y 9 mm, sobre la guía de perforado, a 5 cmde cada extremo y cada 40/50cmm.
• Colocar las maderas en las ranuras de cada parante, alineándolas en su parte superior.
• Fijar la madera a los parantes, utilizando los tornillos provistos.
• Colocar el perfil zócalo en la parte inferior de la madera, presentar las ruedas apoyando la guía inferior de la rueda en el rebaje del perfil y el borde vertical contra el parante; perforar perfil y madera y colocar los tornillos inferiores y laterales.
• Intercalar las arandelas entremadera y carcaza de ruedas y colocar los tornillos.
• Colocar los topes antideslizantes en la parte superior de los parantes.
• Envainar las felpas de 4,5 x 5 mmen los parantes, asegurándolas para que no se deslicen.

Para espejo

• Perforar cabezal y zócalo, utilizando como máscaras las placas agujereadas donde se fijarán las escuadras y las ruedas.
• Colocar en el fondo del perfil zócalo y cabezal de hoja, una cuerda de goma de 4mmde diámetro que servirá de apoyo de espejos.
• Armar, utilizando las escuadras del kit, la parte inferior de cada una de las puertas, como si se armara una U.
• Deslizar los espejos en las ranuras de las puertas, apoyando la parte inferior de los mismos en la cuerda de goma. Si se utiliza una madera terciada como respaldo, dado que ésta es de menor medida que el espejo, previamente es conveniente adherirla a éste, dejando una luz uniforme en toda la periferia y recortándola en la zona de las escuadras y de las ruedas, para dejar espacio a las plaquitas roscadas.
• Instalar las ruedas a continuación de las escuadras, utilizando como tuercas las plaquitas roscadas.
• Montar el cabezal de hoja, utilizando las escuadras.
• Colocar los topes antideslizantes en la parte superior de los parantes.
• Envainar las felpas de 4,5 x 5 mmen los parantes, asegurándolas para que no se deslicen.
• Instalación en obra:
• Instalar la guía superior (perfil ADR511) con su lado exterior al filo de la mocheta. Para ello
• colocar fijaciones, tacos Fisher o similar, a 5 cm de cada extremo y luego espaciados cada 40 o 50 cm.
• Utilizar como referencia, las trazas guía del perfil e intercalar las fijaciones entre uno y otro lado de
• la pata central.
• Instalar la guía, respetando la referencia con el perfil peine (ver Montaje de la guía).
• Colocar las puertas del placard, primero la de atrás y luego la de adelante (de ser posible la puerta de adelante debería ser la de la derecha).
• Destrabar las ruedas con los tornillos que tienen al efecto y nivelarlas con los mismos tornillos de tal manera que apoyen parejo en las paredes laterales (si las paredes no están a plomo, deberá compensarse con los tornillos de las ruedas para que queden lo mejor posible a los lados y en el centro).

 

Medidas de cortes

Dintel marco ADR 511 = ( A S up. - 3 ) mm
Guía ADR 512 = ( A Inf. - 3 ) mm
Parante de hoja ADR 510 = ( H - 34 ) mm
Zócalo y cabezal de hoja ADR 513 = ( A - 86 ) / 2 mm

Madera ancho = ( A - 28 ) / 2 mm
alto = ( H - 49 ) mm

Espejo ancho = ( A - 12 ) / 2 mm
alto = ( H - 42 ) mm

Accesorios :

Kit para espejo formado por: 4 ruedas ajustables
8 placas suplementarias para ruedas
4 topes des lizantes de nylon
16 tornillos para fijación de ruedas
8 escuadras para armado de hojas , con tornillos y placas suplementarias .
Kit para madera formado por: 4 ruedas ajustables
8 arandelas suplementarias para ruedas
4 topes des lizantes de nylon
16 tornillos para fijación de ruedas
24 tornillos para unir los parantes a las maderas .

Como construir un deck

Maderas a utilizar:

Las maderas a utilizar, deberán ser preferentemente del tipo duras o semiduras, eligiendo aquellas especies que sean más aptas para soportar la intemperie, las inclemencias del clima, y la exposición constante al agua y al sol, como así también las que por su naturaleza, no sean fácilmente atacadas por insectos o bacterias que producen la putrefacción. Tomando una buena opción, necesitarán de un menor mantenimiento periódico.

Otro elemento a tener en cuenta, es que sean maderas que no astillen fácilmente, ya que en general, los decks son transitados sin calzado, y esto evitará posibles accidentes.

Las especies más recomendables para su construcción son: Lapacho, Incienso, Anchico, Curupay, Grapia, y últimamente se está utilizando con muy buenos resultados el Eucaliptos Grandis ®.

Esta enumeración de especies no es excluyente de otras. Son solamente ejemplos de maderas de fácil acceso, en cualquier maderera importante de nuestro país, y que por sus características, no precisan de ningún tratamiento previo de impregnación, ya sea contra insectos y hongos o bacterias que los puedan atacar.

Los pinos impregnados con CCA, (arseniato de cobre cromatado) también dan buenos resultados, pero dependen de la cantidad o nivel de retención de preservante impregnado. Este se mide en kg/m3 y es lo que incide en la calidad y duración del producto. Para la utilización de este material es importante trabajar con todas las normas de protección (uso de guantes, antiparras, y barbijos de protección contra el polvillo, etc.), y tener siempre presente que no deberá hacerse fuego con esta madera.

Por eso es importante, contar con madereras confiables que garanticen el nivel de impregnación.

De las pocas especies antes enumeradas, podemos encontrar una amplia gama de durezas, colores, texturas, y también distintos pesos por m2 de material instalado. Esto último es particularmente importante, para aquellos que piensen construir su deck, en un balcón o terraza.

Los Deck se componen de tres elementos:

El sistema Deck Block permite ahorrar hasta un 25 % en costos de construccion.

No es necesario cavar pozos, mezclar hormigon, hacer calculos complicados ni fijarlo a la casa.

"SOLO SE ENCASTRAN LOS TABLONES EN EL BLOQUE Y YA ESTA LISTA LA ESTRUCTURA PARA RECIBIR LAS TABLAS DE LA SUPERFICIE"

Tanto tablones como tablas deben ser de pino resinoso tratado con sales que los protegen de agentes que pueden herir la estructura. Tambien se le puede aplicarproteccion para el sol, barnizar o pintar con cetol.

Algunas Consideraciones

• Cuando haga el diseño tener en cuenta para que se va a usar: si es un ámbito para recibir visitas, debe tener espacio suficientes y los muebles necesarios.
• Se debe acompañar el estilo de la casa, debe ser el complemento adecuado para continuar la casa en el exterior.
• La relación del deck con la casa debe ser armonica en cuanto a tamaño.
• Se puede tener un deck exclusivo, con desnivel o un banco construido con el mismo material..inclusión de planteras o cualquier acento personal.

Construcción del Deck

Como ejemplo construiremos un deck de 3,60 m de largo x 2,4 m de ancho. Esta medida permite establecer un area de estar o un comedor al aire libre.

Materiales Necesarios

Quince bloques Deckblock Duro, 5 tablones de soporte de 2" x 5" x 3,60 m, 2 tablas de cierre de 2" x 5" x 2,44 m, 52 tablas superficiales de 1" x 3" x 2,44 m, 3 tablas superficiales de 1" x 4" x 2,44 m. ( todas de pino impregnado ), 600 tornillos galvanizados de 2", un nivel de burbuja, 4 estacas, ángulos metálicos, hilo y atornilladora eléctrica o destornillador.

Procedimiento

• Hacer el plano del deck para calcular la estructura a disponer en el terreno y la cantidad de material necesario.

• Demarcación: Trasladar el plano al terreno. Para esto se coloca una estaca en cada ángulo y se unen con um hilo. Ya está delimitado el espacio que ocupará el deck.

• Reemplazar las cuatro estacas por bloques deckblocks. El espacio que quede en el ancho debe ser de 2,2 m, allí se ubicaran 3 bloques más ( tomar las distancias de centro a centro de los bloques ).
• Controlar el nivel: Colocar un tablón en las ranuras de los bloques, apoyar el nivel de burbuja sobre el tablon yrverificar si hay diferencias de altura. Emparejar con un suplemento de madera en la ranura del bloque o enterrar el bloque en el terreno.
• Colocar los bloques en el largo: El espacio de 3,4 m dividirlo a la mitad ( 1,7 m ) y centrar otra hilera de 5 bloques, respetando la alineación de lsa anteriores. Controlar el nivel de los bloques.

• Encastrar los tablones de 2" x 5" x 3,66 m en los laterales. Atornillar a estos las tablas de cierre de 2" x 5" x 2,44 m. reforzando con ángulos. Medir las diagonales ( deben ser iguales ) para asegurar la escuadra.

• Colocar el resto de los tablones en los largos.

• Colocar piedras debajo del deck para evitar elcrecimiento de pasto o malezas.

• Con la estructura de tablones armada, atornillar las tablas de la superficie. ( usar dos tornillos por cada encuentro con el tablón sostén ). El espacio entre tablas debe ser de 7 mm. aproximadamente. 

Ornamentación:

Este es el punto que le dará personalidad a su deck, y hará que deje de ser simplemente un solado de madera para exterior.

Ahí, entrará en juego el buen gusto del propietario, y el correcto asesoramiento del profesional a cargo de la construcción.

Su deck podrá ser terminado con barandas perimetrales, acorde al estilo determinante del hábitat que lo rodee. Podrá llevar balaustradas torneadas o rectas, con cruces de San Andrés, o simples tablas guardavidas, similares a la de los muelles que vemos en nuestro delta. Y no estaríamos muy errados en una decisión en esta dirección, ya que este es el verdadero origen de los decks.

También se les pueden construir maceteros y colocar muebles de jardín de las mismas características.

Podrán instalarse farolas ó reflectores empotrados, para una correcta iluminación nocturna.

Acabado y mantenimiento:

Lo aconsejable para el acabado, es la utilización de aceites impregnantes, (de teca o lino) ó algún tipo de lasur (lacas impregnantes con filtro UV).- Las hay de muy buenas marcas y calidad en plaza. No utilizar lacas o barnices que formen película, ya que las mismas se escaman o ampollan a la intemperie, y son de difícil mantenimiento. Debemos recordar que el color natural de la madera sometida a las inclemencias de la intemperie, es el gris. Por lo tanto, si deseamos que mantenga el color de la misma, y se mantenga lo más parecido posible a la de la recién elaborada, debemos aplicarle un mantenimiento periódico. Manteniéndola siempre bien protegida, lograremos una mayor vida útil, y evitaremos el resecamiento y agrietamiento de la misma.

Reparar grietas en paredes de yeso

1.- Preparación

• Antes de empezar a trabajar, proteger con lonas o cartones el suelo y los muebles, para no deteriorarlos.
• Sanear las grietas, abriéndolas en forma de "V" con una espátula o rascador triangular.

• Eliminar cuidadosamente el polvo.

2.- Reparación

• Rellenar la grieta, aplicando pasta de relleno con una espátula de pintor. La pasta debe extenderse en varias pasadas, perpendiculares con respecto a la grieta. Es aconsejable alternar el sentido de aplicación, tal como se muestra en el esquema.

• Retirar el exceso de producto alisando simultáneamente, para evitar irregularidades.

• Dejar secar entre 1 y 12 horas, en función de la cantidad de producto utilizado. Aplicar nuevamente pasta de relleno, si se considera necesario.
• Una vez seco, alisar con un papel de lija fino.

Consejo

Las grietas muy gruesas deben abrirse en forma de cola de milano, para que el producto agarre mejor al secar y no se salga.
Para realizar esta operación, utilizar un destornillador.

Instalar porteros automáticos y videoporteros

1.- Precauciones

Para instalar un portero automático o un videoportero con toda seguridad, es fundamental seguir estas recomendaciones:

• Cortar el cuministro eléctrico, antes de realizar cualquier operación, desconectando el interruptor general.
• Respetar las normas de instalación.
• Utilizar productos y herramientas normalizados.
• No instalar nunca el transformados en un lugar húmedo o en el exterior.

2.- Herramientas

3.- Cables

Para realizar una buena instalación, es necesario elegir los cables adecuados. Para ello, se ofrece el siguiente cuadro a modo de referencia. En cualquier caso, siempre es necesario consultar el esquema de montaje suministrado con el aparato.

Portero automático:

• Hasta 50mts. cable de 0,6mm.
• Más de 50mts. cable de 1,5mm

Videoportero:

• Hasta 25mts. cable de 0,6mm.
• Más de 25mts. cable de 1,5mm.

4.- Protección eléctrica

Cualquier portero automático o videoportero debe escar conectado a una línea eléctrica protegida por un automático de al menos 10A.
Para garantizar la maxima seguridad al usuario, la instalación debe estar igualmente protegida mediante un interruptor diferencial adecuado, de una sensibilidad minima de 30mA.

Tipos de alimentación de los equipos:

• Cuando el trasformador está integrado en el teléfono interior, este último se conecta directamente a una toma eléctrica situada en la zona de instalación (cable de toma de corriente).

• Si el trasnformador es independiente, éste debe conectarse tanto al teléfono como a la toma de corriente, según se muestra en el esquema:

5.- Montaje y conexión del equipo

Si no existe ninguna canaleta para los tubos, antes de conectar el equipo, es necesario:

• Abrir una zanja entre la placa de la calle y el lugar de instalación del teléfono en la vivienda.
• Colocar tubos de PVC o acero en la zanja.
• Calcular y cortar la cantidad de cable necesario, que resulta de la distancia existente entre la placa de calle y el teléfono.
• Utilizando una guía, pasar los cables por lo s tubos, dejando que sobresalgan en los extremos aproximadamente 20cm.
• Enterrar los tubos.

Consejos

Para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo, es necesario evitar los acoplamientos eléctricos y pitidos entre la placa de calle y el teléfono interior.
Si existe una instalación previa, antes de elegir y adquirir el equipo, es importante comprobar el número de hilos de los que dispone la instalación.
Si la vivienda está en construcción, prever la preparación de la zanja y el tubo con guía pasacable.

Placa de calle

• Elegir la ubicación exacta de la placa en el pilar o la pared, que debe estar situada a una altura de 1,60mts. Para equipos de superficie (A): marca la posición de los ornillos de fijación, taladrar y colocar los tacos. Para equipos de empotrar (B): marcar el trazado de las rozas y dibujar el contorno de la caja empotrada.

• Realizar una roza con el cortafierros, de un grosor superior al del tubo . Preparar también el alojamiento para la caja empotrada.

• Recubrir la caja con cemento.

• Colocar el tubo en la canaleta y sujetarlo con clavos.

• Tapar la roza. Es necesario mojarla antes de rellenar con cemento, e ir retirando los clavos a medida que se va tapando.

• Retirar el exceso de cemento y dejar secar.
• Cortar los cables, dejando margen suficiente para manipularlos con comodidad. Conectarlos según el esquema de montaje.
• Colocar la placa de calle sobre la caja empotrada.

Teléfono interior o monitor

• Marcar el lugar de colocación del teléfono o monitor en la pared, que debe estar situado a una altura de 1,50mts.

• Trazar en la pared el recorrido de los tubos del cable que conecta la placa de la calle, el teléfono interior o monitor y el transformador.

• Hacer una canaleta con un cortafierros, algo más ancha que el diámetro del tubo.
• Colocar el tubo y tapar la roza con el yeso o cemento.
• Marcar la ubicación de los tornillos de fijación del soporte del teléfono o monitor. Taladrar, colocar los tacos y fijar el soporte.

• Cortar los cables, dejando un margen suficiente para manipularlos con comodidad. Conectarlos según el esquema de montaje.

• Colocar el teléfono interior o monitor, colgándolo de los ganchos del sorporte. Atornillar el teléfono o monitor al soporte.

Transformador (en caso necesario)

Situar el tranformados en un lugar protegido, por ejemplo, el cuadro eléctrico de la vivienda.

• Conectar el trasnformador al teléfono, según las indicaciones del apartado 6.
• Conectar el transformador a su circuito eléctrico, protegido por el automático.

Consejos específicos para videoporteros

• No colocar nunca la cámara frente a un foco de luz intenso o el sol.
• No instalar el monitor en un lugar excesivamente caluroso (más de 40 grados), ni en un lugar húmedo o bajo la lluvia.
• Proteget la cámara y el monitor de vibraciones o choques.

6.- Esquema básico de montaje

Montaje 7 hilos (inferior a 50 mts.)

Montaje 2 hilos integral:

7.- Tu propia instalación

Puedes solicitar en la tienda que te realicen un esquema personalizado de tu instalación.

Automatizar un portón con cilindros

1.- Recomendaciones

• Asegurarse de que la estructura del portón es capaz de soportar una motorización con cilindros.
• Prever una toma de corriente para la alimentación del dispositivo.
• Procurar que las bisagras o pivotes estén en buen estado y perfectamente engrasados.
• Comprobar que no exista ningún roce con el suelo o entre las hojas.
• En una puerta ya instalada, recordar que se debe desmontar la cerradura ya inútil, y que molesta al funcionamiento de la motorización.
• Los topes centrales y laterales siempre son necesarios en caso de motorización: deben retener la puerta, sin por ello cerrarla con cerrojo.

2.- Cómo montar los cilindros

Fijación al muro

El cilindro se fija al muro mediante una placa de fijación regulable y a la hoja con una pieza de sujeción.
Es muy importante la posición de esta placa respecto al eje de rotación de la puerta, ya que condiciona el buen funcionamiento del sistema. Se determina en función de la dimensión de la puerta y del punto de fijación sobre el pilar.

Por ejemplo:

Si A es la distancia entre el centro de la placa y el eje de rotación de la hoja y B es la distancia entre el punto de fijación del brazo y el eje de rotación de la hoja entonces:

Si la hoja es inferior o igual a 1,50 mts. de ancho (puerta estandar de 3,00 mts.)
A = 10cm.
B = 10cm.

Si la hora es superior a 1,50mts de ancho
A = 10cm.
B = 12cm.

Colocar el cilindro en la placa

Fijación a la hoja

El otro extremo del cilindro se fija a la hoja en posición cerrada.
Desbloquear el cilindro, sacar el pistón y llevarlo hasta la hora cerrada.
Introducir 1cm el pistón en el cilindro. Esto determina la posición de la pieza de sujeción en la hoja.
Comprobar la horizontalidad del cilindro.
Realizar una prueba manual de cierre y apertura con el cilindro desbloqueado. El segundo cilindro se fija exactamente de la misma manera.

 

Importante

• Para evitar que las puertas se deformen, fijar refuerzos transversales a las hojas.
• La posición del tope lateral determina la apertura máxima de la hoja.

Cuidado

• El cilindro no debe estar completamente comprimido. Dejar 1cm. de juego al pistón.

3.- Instalación eléctrica

 

Evidentemente, es necesaria una alimentación en uno de los pilares de las puertas.
Prever una zanja de 40cm de profundidad como mínimo entre los pilares para enterrar los distintos cables eléctricos.

• Conectar cada cilindro a cada motor y a continuación cada motor al dispositivo electrónico de mando situada en un muro cercano, que a su vez está conectado a la red de alimentación.
• Conectar el receptor de radio, si es exterior, a la central de mando.

• Fijar la antena y conectarla al receptor de radio.
• Conectar el intermitente que se pondrá en funcionamiento cada vez que se utilice el sistema.

• Conectar las fotocélulas de seguridad, una frente a la otra, en el exterior, a una distancia de 40 a 60cm del suelo. Conectarlas a la centras de mando.
• Es posible colocar y conectar un interruptor de llave que permite accionar la motorización sin mando a distancia.
• Personalizar el código del mando a distancia siguiendo las instrucciones del aparato.

Consejo

• La motorización puede accionarse con un portero automático, un teclado codificado o un botón.